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La dépigmentation, l'historique et les dangers

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By Ailverse01 | self meida writer
Published 19 days ago - 2993 views

"Le pouvoir du blanchiment de la peau, par une substance appelée hydroquinone fut découvert dans les années 60 aux Etats-Unis par des Afro-Américains. Ce sont des ouvriers noirs, qui travaillaient dans le domaine du textile et du caoutchouc qui, quotidiennement étaient en contact avec l’hydroquinone, substance que l’on utilise pour le délavage de jeans et également comme un antioxydant sur le caoutchouc. Cette même substance chimique est utilisée dans la peinture et l’huile. Comme ils travaillaient sans protection, ils ont pu voir à la longue l’effet blanchissant que ce produit toxique avait sur eux. C’est ainsi, qu’est née la dépigmentation intentionnelle de la peau qui se propagea dans la communauté noire et le continent africain ne fut que la cible privilégiée."

En 2011 déjà, l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) avait relevé dans son Evaluation des risques liés à la dépigmentation volontaire que, "historiquement, la pratique de la dépigmentation volontaire prend son essor en Afrique du Sud. Les marchés anglophones africains constituant la destination initiale des produits (descriptions dès 1961 en Afrique du Sud et dès le début des années 70 au Sénégal). Le phénomène se répand rapidement en Afrique subsaharienne à partir des années 80".

Au fil des années et des décennies, le phénomène a pris de l’ampleur au point de devenir aujourd’hui une source de préoccupation majeure dans les sociétés africaines.

Les études qui existent sur le sujet indiquent que cette pratique touche aussi bien les hommes que les femmes, les jeunes comme les moins jeunes et les vieux, les instruits comme les illettrés.

Si dans la plupart des pays, les femmes sont largement plus concernées par le phénomène que les hommes, ce n’est pas le cas en République démocratique du Congo et au Congo-Brazzaville où il y a comme une égalité, voire une compétition entre les deux sexes dans le recours à ce phénomène.

Quant aux techniques de dépigmentation utilisées, les spécialistes retiennent aujourd’hui en général deux façons de procéder ; et elles sont fonction de la nature des produits.

Il s’agit de la forme cutanée et de la forme intraveineuse.

Selon les explications de Lidwine Bagnima, présidente de la LCDP, la forme cutanée revient à appliquer directement sur la peau des produits de beauté contenant des agents éclaircissants.

Ces produits de beauté pouvant être de la crème, du lait de beauté, du savon de toilette, etc.

La forme intraveineuse pour sa part consiste à utiliser des seringues pour injecter dans l’organisme des produits contenant des corticoïdes.

L’étude de l’AFSSAPS souligne que dans un cas comme dans l’autre, il s’agit de dépasser le cadre d’utilisation généralement admis dans l’organisme humain pour ces différents produits.

Par exemple, peut-on lire, "l’hydroquinone n’est autorisée dans les produits cosmétiques que dans les préparations pour ongles artificiels, à la concentration maximale de 0,02% (après mélange) pour un usage professionnel uniquement".

Dans son rapport, l’AFSSAPS relève de nombreuses complications cutanées, à l’instar des dermatophytes, de la gale, des folliculites superficielles ou profondes, des vergetures irréversibles, des acnés, des démangeaisons, des infections, et surtout une hyperpigmentation du dos des articulations, en particulier des doigts et des orteils.

la destruction du mélanocyte entraîne un risque de cancer de la peau, provoque des vergetures larges très inesthétiques et irréversibles et conduit enfin à la perte de son identité physique qui peut entraîner des problèmes psychologiques".

Pour autant, le fléau tarde à être vraiment pris au sérieux par les autorités publiques des pays du continent.

Content created and supplied by: Ailverse01 (via Opera News )

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